Ler o resumo da matéria
A Alemanha quer virar a página da garrafa azul. Durante décadas, o Liebfraumilch, febre nos anos 1980, acabou “escondendo” do grande público a diversidade dos vinhos do país.
Desde a vindima de 2026, novas regras colocam em foco o local onde as uvas são cultivadas. A lógica é simples: quanto mais específica a origem no rótulo, maiores as exigências de qualidade.
A mudança acompanha uma transformação na produção. Em 1985, os secos representavam 16,1% dos vinhos alemães. Hoje, são 52,6% e, somados aos meio-secos, ultrapassam 70%.
Mas doçura não é sinônimo de qualidade inferior. Alguns dos brancos mais raros e caros do mundo são doces e alemães, como o Egon Müller Scharzhofberger Trockenbeerenauslese, cujas garrafas chegam a US$ 14 mil em leilões.
Enquanto adapta os vinhedos ao aquecimento e amplia o cultivo orgânico, a Alemanha busca novos consumidores. O Brasil está na mira: na ProWine São Paulo, os cartazes dos produtores avisavam “Procura-se importador” e “Procura-se distribuidor”.
* Resumo gerado por inteligência artificial e revisado pelos jornalistas do NeoFeed
Durante décadas, o vinho alemão ficou associado à garrafa azul do Liebfraumilch. Febre nos anos 1980 e conhecida no Brasil como “leite da mulher amada”, a bebida adocicada ofuscou a riqueza dos vinhedos do país.
A Alemanha, porém, quer mostrar que tem mais a oferecer. Com a vindima de 2026, encerrada no início de outubro, novas regras de classificação entraram em vigor. Como em outros sistemas europeus, o foco agora é no local onde as uvas são cultivadas. E, quanto mais específica a origem no rótulo, maiores as exigências de qualidade.
Imagine uma pirâmide de quatro degraus. Na base estão os vinhos identificados por uma das 13 áreas vitivinícolas alemãs, as Anbaugebiete, como Mosel e Rheingau. Depois, vêm os de subdivisões dessas áreas, indicadas pela palavra “Region”.
No terceiro nível, os Ortsweine são feitos com uvas de um mesmo município ou distrito. E, no topo, os Lagenweine provêm de um único vinhedo e expressam as particularidades do solo e do clima do microterritório (veja nas imagens abaixo como essa hierarquia aparece nos rótulos alemães).
A palavra “Region” também evita confundir áreas extensas com pequenas parcelas de prestígio, como acontecia no passado. Obrigatório no rótulo, o termo torna essa distinção mais clara para quem compra.
A classificação tradicional continua em vigor. Estabelecida em 1971, baseia-se na concentração de açúcar no mosto. Quanto mais maduras as uvas, maior tende a ser esse teor.
Por esse sistema, no entanto, vinhos produzidos em condições diferentes podem receber a mesma designação. A origem, por sua vez, evidencia a influência do local do cultivo nos aromas, na acidez e na estrutura da bebida.
A nova legislação também regulamenta, para os vinhos secos, as designações GG e 1G (Erstes Gewächs), reservadas às produções de qualidade superior. Seria o equivalente aos Grand Cru e Premier Cru da Borgonha, respectivamente.
“Antes da nova lei, os produtores da VDP [associação que reúne cerca de 200 dos mais influentes viticultores da Alemanha] já usavam a nomenclatura GG de forma independente”, diz Arthur Azevedo, vice-presidente da Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo (ABS-SP), em conversa com o NeoFeed. “E agora, o sistema oficial passou a adotar o modelo muito parecido, o que valoriza o verdadeiro terroir alemão.”
Uma águia no revestimento do gargalo e a marca GG em relevo no vidro da identificam os vinicultores da VDP.
Prestígio doce
A excelência alemã, porém, não se limita aos secos. Alguns de seus rótulos mais famosos são doces — e não lembram em nada o simplório Liebfraumilch.
O branco Egon Müller Scharzhofberger Trockenbeerenauslese, por exemplo, está entre os vinhos mais raros, caros e cobiçados do mundo, rivalizando com o tinto borgonhês do Domaine de la Romanée-Conti. Suas uvas são selecionadas bago a bago, e suas garrafas podem custar entre US$ 13 mil e US$ 17 mil.
Referência global em Rieslings, a Egon Müller elabora estilos diversos, dos leves e delicados aos mais concentrados. Fundada em 1797, a vinícola detém a maior parcela do vinhedo de Scharzhofberg, nas colinas do rio Saar, afluente do Mosel, no sudoeste alemão.
Nas encostas íngremes voltadas para o sul, o solo de ardósia absorve o calor durante o dia e o libera à noite, favorecendo a maturação das uvas. E, as baixas temperaturas preservam a acidez — equilibrando o dulçor e conferindo frescor e longevidade à produção.
O Schloss Lieser Bernkasteler Doctor Riesling Spätlese 2024 foi celebrado como um “clássico absoluto” pela revista especializada “Falstaff”
Entre os vinhedos mais importantes da Alemanha, o Bernkasteler Doctor deve seu nome à lenda medieval de que seu vinho teria curado um arcebispo no século XIV
Com maturação lenta em climas frios, a Riesling acumula açúcares sem perder sua acidez característica, que dá frescor e equilíbrio aos vinhos doces
Fundada em 1797, a Egon Müller permanece nas mãos da mesma família há mais de dois séculos e é referência mundial em Rieslings
O branco e doce Egon Müller Scharzhofberger Trockenbeerenauslese rivaliza em preço e prestígio com o tinto borgonhês do Domaine de la Romanée-Conti
A Spätburgunder, nome alemão da Pinot Noir, ocupa cerca de 11% dos vinhedos do país e está entre as variedades favorecidas pelo aquecimento do clima
O rótulo do Von Winning Forster Kirchenstück Riesling GG ajuda a entender a hierarquia alemã. Von Winning identifica a vinícola; Forster remete à vila; Kirchenstück, ao vinhedo; Riesling, à uva; e GG (Grosses Gewächs), à categoria dos vinhos secos de alta gama. Localizado na subárea Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße, na região de Pfalz, no sudoeste do país, Kirchenstück é conhecido como o “Montrachet do Pfalz” — referência ao vinhedo borgonhês, onde são produzidos alguns dos brancos secos de Chardonnay mais bem avaliados do mundo
Outro destaque é o Schloss Lieser Bernkasteler Doctor Riesling Spätlese, também do Mosel, cuja safra de 2024 foi descrita como um “clássico absoluto” pela revista especializada Falstaff. Suas uvas vêm do minúsculo vinhedo Bernkasteler Doctor, com terreno e exposição solar semelhantes às do Scharzhofberg.
As indicações “Trockenbeerenauslese” e “Spätlese” são duas das seis classificações do sistema baseado na maturação das uvas. A primeira requer colheita manual, bago a bago, entre outros requisitos. A segunda é um pouco menos restritiva.
Ambas remetem a um desafio histórico dos produtores alemães: conseguir que as uvas amadurecessem o suficiente.
Quando o calor passa do ponto
Situada entre as regiões vinícolas mais setentrionais do planeta, a Alemanha encontrou no aumento das temperaturas um aliado.
“O vinho alemão deu um enorme salto de qualidade graças aos verões mais quentes”, declarou a crítica britânica Jancis Robinson, uma das autoras do The World Atlas of Wine, ao NeoFeed, em setembro.
Símbolo da produção alemã, a Riesling está entre as beneficiadas. Resistente ao frio e de ciclo mais longo, conserva sua acidez característica mesmo com o maior acúmulo de açúcar. O calor também favoreceu a Spätburgunder, nome alemão da Pinot Noir. Hoje, a casta ocupa cerca de 11% da área de vinhedos do país, segundo o Instituto Alemão do Vinho (DWI).
Mas há limites. O calor excessivo pode apressar demais a maturação, ameaçando o frescor e favorecendo teores alcoólicos mais altos.
“O estresse térmico afetou diretamente a rotina da vindima. Tivemos episódios de colheita ocorrendo quatro semanas antes do normal”, conta Steffen Schindler, diretor do DWI, ao NeoFeed. A colheita deste ano foi a mais precoce da história da viticultura alemã.
Para se adaptar, os produtores estudam mudanças nas variedades cultivadas. Projeções do DWI, baseadas em estudos do Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático, indicam mais espaço para castas adaptadas ao calor até 2040.
Outra frente é reduzir a pegada de carbono das operações no campo. A área de vinhedos orgânicos certificados se multiplicou por oito entre 2001 e 2024. Também ganham espaço as PIWIs, variedades híbridas, mais resistentes.
As transformações já se fazem notar. Em 1985, os secos representavam 16,1% da produção alemã. Hoje, chegam a 52,6%. Somados aos meio-secos, com 19,3%, ultrapassam 70%.
É com essa diversidade de estilos que a Alemanha busca novos consumidores. Neste ano, por exemplo, o país estreou na ProWine São Paulo que reuniu 20 produtores, 12 deles ligados à VDP.
No evento, em outubro, os cartazes eram explícitos: “Procura-se importador” e “Procura-se distribuidor”.
“Vemos um grande potencial na venda de vinhos alemães no Brasil”, diz Schindler. “Os brasileiros estão aumentando seu consumo e migrando para vinhos de mais qualidade. Por isso queremos estar presentes aqui.”
O desafio agora é fazer com que os consumidores brasileiros reconheçam nos rótulos alemães a diversidade que o sucesso do Liebfraumilch deixou à sombra. A garrafa azul já teve sua vez. Os vinhedos querem a deles.
